Garn spinnen und Leinen weben lässt. Ihre Recherchearbeit präsentiert aber auch erschütternde Details zu den Kollateralschäden, die die Textilindustrie um der Profitgier willen in Kauf nimmt: menschenverachtende Arbeitsbedingungen, Gesundheitsschäden und Umweltkatastrophen.
In der Jahrtausende alten Tradition der Stoffherstellung hat sich der menschliche Sinn für Ästhetik in innovativen Moden ausgedrückt, Kulturtechniken wurden perfektioniert und die künstlerische Produktivität gesteigert. Das Handwerk mit der Nadel, dem Spinnrocken oder den Klöppeln war ausschließlich Frauen vorbehalten, sie trugen damit zu einem wesentlichen Teil des Haushaltseinkommens bei. Zugleich zeigt sich gerade auch hier die Ungleichbehandlung der Geschlechter. Frauen verfügten etwa über keinerlei Organisation in den mittelalterlichen Gilden und konnten den Marktwert ihrer Arbeit nicht verteidigen. Die Unsichtbarkeit dieses weiblichen Tätigkeitsbereichs bildet sich bereits in urgeschichtlicher Dokumentation ab. Der erste Beleg gefärbter Pflanzenfasern wurde in der Höhle von Dzudzuana im Kaukasus gefunden, sie sind zwischen zweiunddreißigtausend und neunzehntausend Jahre alt. Über Stoff, der zu Staub geworden ist, lässt sich allerdings nichts erzählen, weshalb mit der Steinzeit, Bronzezeit oder Eisenzeit von Männern erzeugte Waffen, Werkzeuge oder Schmuck assoziiert werden, da die Archäologie sich an das hält, was erhalten geblieben ist.
Ein großes Verdienst von St. Clairs Darstellung ist es, Leerstellen einer geläufigen Geschichtsdarstellungen zu füllen, indem sie diese um eine weibliche Erzählung ergänzt und mit überraschenden Auskünften anreichert. Wie etwa jene zu Vermeers Gemälde "Die Spitzenklöpplerin": Die Herstellung des Luxusguts Spitze durch weibliche Arbeitskraft führte in manchen Regionen Frankreichs oder Flanderns zu einem Mangel an Dienstboten; zur Schau gestellt wurde die Spitze gern von prestigebewussten Männern, die sie am Kragen, an Handgelenken und am Bund ihrer Kniehosen trugen. Die Extravaganz und Sucht nach Luxuswaren von Herrschern wie Ludwig XIV. kurbelten die Produktion und den Export von Technologie und Arbeitskraft über Grenzen hinweg an, führten aber auch zu Wirtschaftskrisen.
Seit vielen Jahrhunderten ist die Textilproduktion ein Wirtschaftsfaktor, und ein früher Motor der Globalisierung war sie auch. Die Theorie, dass die Wikinger ihre Eroberungszüge bis nach Amerika ausgedehnt hätten, um sich neue Weideflächen für ihre Wollproduktion zu erschließen, klingt ebenso originell wie plausibel. Die wasserabweisenden Segel ihrer Handelsschiffe wurden aus der Wolle einer alten Schafrasse gefertigt. Um ein Frachtschiff samt Crew auszurüsten, benötigte man zweihundert Kilo Wolle und zehn Jahre Arbeit.
Die Handelsroute der Seidenstraße, über die das kostbare Gut samt dem Geheimnis seiner Produktion verbreitet wurde, hat bis heute ihre geopolitische Bedeutung nicht verloren, Ideen und Kulturen verschmolzen miteinander, der Buddhismus wurde auf diesem Weg exportiert. Wie Klöppelspitze blieb Seide dem wohlhabenden Teil der Gesellschaft vorbehalten und wurde zum sichtbaren Ausdruck von Macht, kritische Stimmen im alten Rom sahen in der Ankunft der Seide ein Zeichen des Niedergangs.
Am Beispiel der Baumwolle, die die industrielle Revolution befeuerte und ein Modell für landwirtschaftliche Monokulturen schuf, lässt sich zeigen, in welchem Ausmaß profitoptimierende Prozesse ins Werk gesetzt wurden, an deren Ende die Fast Fashion des einundzwanzigsten Jahrhunderts steht. Seit der Erfindung der Dampfmaschine gierten aufstrebende Industriebetriebe in Zentren wie Manchester nach Rohstoffen, die auf von Sklaven bearbeiteten amerikanischen Plantagen angebaut wurden. Afrikanische Menschenhändler wiederum ließen sich für die Bereitstellung ihrer Ware mit einem Teil der Produktion bezahlen, mit hochwertigen Baumwollstoffen. Die Verbindung der Sklaverei mit dem Baumwollhandel bezeichnet St. Clair als "Kett- und Schussfaden zum wirtschaftlichen Erfolg Amerikas". Gekrönt wurde dieser durch einen weltweiten Exportschlager: die Blue Jeans avancierten zum Kultursymbol, ehe die Kunstfaser in den siebziger Jahren die Naturfaser abzulösen begann.
Was die "Welt der Stoffe" zur packenden Lektüre macht, das sind die Fäden, die kreuzweise zwischen Rohstoffen und Epochen gespannt werden: Stoffzuweisungen für "Negerkleidung" führten ebenso auf das Terrain von Macht und Herrschaft wie Kleidervorschriften im feudalen Europa oder im Alten China. Die Schicksalsfäden der Parzen sind in der Mythologie der alten Griechen ein Symbol für das Leben, Kassia St. Clair hat sie zu einem bunten Flickenteppich aus Stoffmustern gewebt.
GUDRUN BRAUNSPERGER
Kassia St. Clair: "Die Welt der Stoffe".
Aus dem Englischen von
Marion Hertle. Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg 2020. 416 S., geb., 26,- [Euro].
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Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 23.06.2020
